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[piotr]

Restauration de photographies anciennes avec Photoshop CS

L'objectif de cet article est de proposer une méthode de restauration de vieux clichés en noir et blanc ayant plus ou moins subi les outrages du temps. Il s'agit d'une méthode simple et rapide,destinée à être mise en pratique facilement par le plus grand nombre. Il ne s'agira donc sans doute pas de la meilleure méthode, mais elle aura au moins le mérite de l'accessibilité.

La restauration suit trois étapes principales. L'acquisition de la photographie peut se faire grâce à un scanner ou avec un appareil photo numérique. Cette dernière technique est parfois utilisée quand il est question de rephotographier certains tirages. Toutefois, la numérisation grâce à un scanner est nettement plus commode, et c'est pourquoi on se bornera à cette dernière méthode. Ensuite vient le temps de la correction des couleurs, du contraste et de la tonalité générale, afin de tenter de retrouver au mieux la texture si particulière des photos en noir et blanc.

Ensuite, et le cas échéant, on peut tâcher d'éliminer les poussières, les rayures et autres altérations physiques.

I - Acquisition.

Cette phase est rapide.

La plupart du temps, il convient de numériser les clichés avec une résolution de l'ordre de 300 ou 600 dpi, en mode COULEUR. Il est très important de numériser en mode Couleurs depuis le module de pilotage du scanner car numériser en mode Niveaux de gris produit un résultat très imparfait. La plupart du temps, le scanner se contente de ne retenir qu'une seule des composantes (le plus souvent le rouge ou le vert) et il devient alors plus difficile d'obtenir une image finale correctement exposée et contrastée. La numérisation en mode Couleurs permettra donc alors un réglage tout en finesse depuis Photoshop CS grâce à de multiples ajustements que nous allons détailler par la suite.

Par ailleurs, il faut songer à désactiver les diverses options de détramage et d'accentuation propres au module de numérisation. En effet, ces traitements ont tendance à altérer l'image de façon indésirable tout en faisant double emploi avec les ajustements auxquels nous allons procéder.



Il est maintenant temps de procéder à la numérisation proprement dite.

II - Traitement des couleurs et des niveaux.

a) Préparation

Une fois la numérisation terminée, prenez soin de sauvegarder votre image en l'état sans aucune retouche ni modification. Cette précaution vous permettra de revenir à l'état initial de la numérisation si d'aventure vous ratez complètement la manipulation, et vous évitera de numériser à nouveau la photographie. Un conseil : si l'espace disque ne vous manque pas, préférez les formats de fichiers non compressés tels que le TIF ou le PSD afin d'être sûr qu'aucun détail ne soit perdu dans les nuances très sombres et très claires. En effet, un taux de compression JPEG trop élevé détruirait de telles nuances et rendrait inopérantes ou nettement moins efficaces les méthodes de restauration. Ne choisissez le JPEG peu compressé que pour l'image finale ou destinée à une publication sur le web.

Par ailleurs, si vous procédez à ces restaurations dans le cadre d'un archivage des souvenirs de famille, ne perdez pas de vue que les images gagnent à être enregistrées avec le moins de dégradations possibles. Inutile de rajouter des dégradations numériques à l'action du temps.

Observons maintenant la photographie. Elle a été réduite pour les besoins de la mise en page web, sans que cela n'affecte pour autant les qualités qui nous intéressent.



- La photographie a pris une teinte globale jaunâtre sur les blancs et rougeâtre sur les noirs.
- Le contraste global a diminué.
- Il n'y a pas de zone où le grain photographique est intolérable.
- Des rayures et des points poussière sont présents en divers en droits.

Notez cependant que le grain de l'émulsion photographique, c'est à dire la finesse de la photographie même, particulièrement visible dans les plis des robes et des dentelles, n'a que peu souffert et permet de conserver un niveau de détail tout à fait satisfaisant pour une photo vieille de près d'un siècle. On admet communément que les émulsions en noir et blanc sont plus fines et permettaient même à l'époque d'obtenir des images très fines dans les détails pourvu que la mise au point fut bien faite par le photogrpahe.

b) Mise en niveaux de gris

La première chose à faire est donc de convertir cette photographie noir et blanc prise en couleur en une véritable photographie en noir et blanc, ou plutôt, en niveaux de gris. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser le Mélangeur de couches (Menu Image, Ajustements, Mélangeur de couches ; dans la version en langue anglaise : Image, Adjustements, Channel Mixer).



Il faut ensuite cocher la case Monochrome au bas de la boîte de dialogue. Trois règles vous permettent de déterminer la proportion à hauteur de laquelle seront mélangées les trois couleurs rouge, vert et bleu, dans l'image finale. Étant donné que chaque photographie et chaque scanner ont leur spécificités, il est impossible d'édicter une règle générale applicable en tout état de cause. Il est donc nécessaire de faire des essais de répartition entre les trois composantes pour voir laquelle donne les meilleurs résultats. Par défaut, le mélangeur de couche de photoshop attribue une valeur de 100 % pour la composante rouge et de zéro pour les deux autres. La plupart du temps, il en ressort une image fade et peu contrastée, à peu près identique à ce qu'offrirait une numérisation en niveaux de gris. C'est précisément ce que nous cherchons à éviter.

Une première étape simple consiste à répartir à parts égales le rouge, le vert et le bleu à hauteur de 33 % chacun. Cela offre une première idée de ce que sera la balance finale. La plupart du temps, le résultat est déjà bien meilleur qu'avec la composante rouge à 100 %. Si le résultat vous plaît, rien ne vous empêche de le conserver tel quel. Sinon, il est possible d'ajuster les trois composantes jusqu'à obtenir le résultat qui semble le meilleur. L'idéal est évidemment que la somme des trois composantes arrive à 100 %. Rien n'interdit de dépasser ou d'être au dessous si la photographie est très surexposée ou sous-exposée, mais il est fortement recommandé d'arriver à 100 % précisément.

Ensuite, et seulement à ce moment, vous convertissez votre image en niveaux de gris (Image, Mode, Niveaux de gris (Grayscale) ). Voici l'image obtenue :



c) Correction des niveaux

La correction des niveaux vise principalement à rééquilibrer l'image dans son contraste et sa luminosité. Cette étape ne se révèle pas toujours nécessaire, car il est des cas où certaines photographies sont bien exposées et ne nécessitent que peu de retouches. En revanche, cette manipulation produit d'excellents résultats pour les clichés devenus fades ou pâlis.

Deux méthodes simples s'offrent à vous. La première est assurée par la fonction Contraste Automatique et Niveaux Automatiques de Photoshop CS dans le menu Image, Ajustements. Elles produisent la plupart du temps des résultats satisfaisants. La seconde méthode est d'ajuster les niveaux si les résultats des deux fonctions automatisées précédentes sont peu probants, ou si plus prosaïquement vous souhaitez savoir comment ça marche effectivement. Dans le menu Image | Ajustements, sélectionnez Niveaux (Levels). Vous obtenez la boîte de dialogue suivante :



Ce graphique représente le nombre de pixels ayant une valeur donnée. Plus la barre sur le graphe est haute, plus l'image contiendra de pixels pour la valeur de gris en question, indiquée sur l'axe des abscisses. Dans la boîte de dialogue vous pouvez constater qu'il manque un certain nombre de valeurs dans les tons clairs. L'objectif de la manipulation avec les niveaux est littéralement de "resserrer" les niveaux en redéfinissant les limites des valeurs du graphe. Pour ce faire, il existe deux méthodes : le réglage manuel, et la définition des points blanc et noir. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode selon votre convenance et les résultats obtenus.

1 - Réglage manuel des niveaux

Cette méthode consiste à déplacer les trois curseurs au bas du graphe des valeurs. Malgré son nom, elle est très simple. Le rôle de ces curseurs est de définir les limites minimale et maximale des valeurs de blanc et de noir. Ainsi, si vous déplacez vers la droite le curseur blanc (qui est le plus à droite), qui correspond à la valeur maximale qui sera ensuite considérée comme du blanc, vous éclaircirez l'image, vu qu'une nouvelle valeur de blanc, plus foncée, sera redéfinie par rapport à l'image de départ. Le processus est identique et inverse pour la valeur du noir. Vous obtenez donc le positionnement suivant :



Pour illustrer encore plus, prenons une autre photographie, particulièrement délavée. La méthode des niveaux produit des résultats tout à fait spectaculaires.

Voici l'image d'origine :



Voici l'histogramme de l'image telle qu'elle sort de la numérisation



Resserrage des niveaux de la photo :



Et voici le résultat final :




Prenez garde quand vous resserrez les niveaux à ne pas trop baisser (ramener vers la gauche) le curseur des blancs sous peine de perdre des détails dans les tons très clairs, tels que les reflets, le ciel, etc, sauf à délibérément vouloir éliminer la précision du détail dans cette plage.C'est le cas quand vous cherchez par exemple à réhausser des détails sous-exposés dans une photo où les tons très clairs ne présentent pas d'intérêt. Le phénomène est le même, mais inversé pour le curseur des noirs. Il ne faut pas trop le remonter sous peine de perdre des détails dans les ombres.

Autres exemples de restauration :



Enfin, on peut appliquer un traitement de choc à des cas extrêmes, mais ne perdez pas de vue que la technique a malgré tout ses limites. Aucun miracle n'est possible si les clichés sont très délavés. Cela vous permettra au moins en archivant ces photos de mettre un terme aux outrages du temps sur des clichés particulièrement endommagés.





2 - Définition des points blanc et noir

Cette méthode permet d'aboutir au même résultat en utilisant un autre chemin. Remarquez dans la boîte de dialogue des niveaux les trois petites pipettes emplies de blanc, gris et noir. Si vous cliquez sur la pipette du blanc, celle-ci vous permettra alors de cliquer sur l'image pour définir la nouvelle valeur maximale du blanc. Vous repérez donc sur la photographie la zone ou le point de détail le plus clair et cliquez sur celui-ci. Vous voyez alors le graphe se modifier en conséquence : la pointe des valeurs atteint le bord droit. Les stries dans le graphe sont normales et témoignent des valeurs manquantes, cependant que l'aspect global de l'image ne s'en ressente pas visuellement.

Vous pouvez ensuite fixer le point gris et le point noir de la même manière jusqu'à arriver au résultat qui vous semble satisfaisant.

Un mot au sujet du bouton Auto : il est possible de procéder à un ajustage automatique des niveaux grâce au bouton Auto. Cela peut vous permettre dans bien des cas de gagner du temps dans le réglage des niveaux. Si le résultat vous semble satisfaisant, libre à vous d'utiliser la fonction automatique. Cependant, il y a tout à gagner en faisant une comparaison entre le résultat d'un ajustement manuel des niveaux et celui produit par le réglage automatique. Par ailleurs, le bouton Auto ne prend pas en compte le fait que certains tons très clairs ou très sombres peuvent être éliminés si les détails qui s'y trouvent sont sans importance.

Voici maintenant le résultat après l'ajustement des niveaux :



Il ne reste plus ensuite qu'à procéder à la réparation des rayures et autres poussières.

III - Réparation des dommages et altérations physiques.

Le plus simple pour éliminer les rayures, taches, poussières et autres artifacts qui abîment l'image est d'utiliser l'outil Soigner (Heal) de Photoshop dans la barre d'outils principale :



Le principe de cet outil est simple : vous définissez une zone source en maintenant la touche Alt enfoncée. Cette zone source sera mélangée à la zone cible sur laquelle vous cliquerez. Ainsi, cliquez par exemple à proximité immédiate d'une rayure en maintenant la touche Alt enfoncée pour définir la zone source. Puis passez le curseur en cliquant pour effacer la rayure proprement dite.

Procédez toujours par petites touches. N'hésitez pas à redéfinir aussi souvent que nécessaire la zone source, notamment en passant d'une zone claire à une zone sombre, ou dans une zone qui compte plus de détails. Réduisez aussi la taille du pinceau si le résultat obtenu est trop grossier. L'outil Heal se révèle donc particulièrement efficace à l'usage pour éliminer les rayures, certaines taches, ainsi que quelques poussières.

Sachez qu'il existe un filtre intégré à Photoshop CS qui permet d'accélérer l'élimination des petites poussières. Le filtre se trouve dans le menu Filtre, Bruit, Poussière et rayures ( Filter, Noise, Dust and scratches) Il convient toutefois de tempérer un peu l'enthousiasme car ce filtre a tendance à flouter l'image de façon non négligeable, voire ne pas éliminer les poussières et défauts. Les meilleurs résultats seront obtenus sur une image de grande dimension, la plus grand possible en fait. Cela permettra au filtre de ne pas confondre les poussières avec les détails effectifs de l'image. Si vous trouvez que l'image est trop floue après l'utilisation de ce filtre, annulez l'action, car il vaut mieux un peu de poussière sans abîmer les détails. Une image trop lisse ne saurait être satisfaisante.

Si besoin, vous pouvez ajuster finement l'aspect général de l'image grâce à l'ajustement du contraste (Image, Ajustements, Contraste). N'en abusez pas car il s'agit d'un filtre assez grossier vu qu'il s'applique à l'ensemble de l'image. Il n'en demeure pas moins pratique.

Une fois cette étape terminée, vous pouvez appliquer un filtre d'accentuation (Sharpen), par l'intermédiaire du menu Filtre, Accentuation (Filter, Sharpen, Unsharp Mask). Cela permettra de réhausser quelques détails, mais n'en abusez pas, car il fera immanquablement ressortir poussières et défauts, qui sont souvent présents sur les clichés anciens.

Apportez enfin les quelques modifications que vous estimez nécessaires, comme le recadrage par exemple, puis sauvegardez votre fichier, si possible sous forme non compressée.

[chon]

Chapeau bas. C'est vraiment très bien expliqué, bravo !

[Peter Pan]

Excellent !

[Sir Concis]

Depuis un moment j'vais l'idée de numériser les vieilles photos de famille de ma Grand-Mère, et maintenant je n'est plus aucune excuse pour ne pas m'y mettre (enfin si, je n'ai pas encore de scanner mais plus pour longtemps). Bref un gros merci à piotr pour ce tuto qui me sera très utile très prochainement.

[Rabban]

très bon tutorial, le seul point sur lequel j'ai envie de jouer au contradicteur (mais qui est 100% subjectif et ne saurait être considéré comme une critique mais plutot comme une remarque) est celui des niveaux de gris. une photo ancienne gagne souvent un peu de chaleur et d'humanité avec un ton légèrement sepia. donc il peut être bon de toucher légèrement la balance des couleurs pour obtenir quelque chose de moins "froid" que le pur niveaux de gris.

[Arsenik_]

Pas le temps de le lire mais des ce soir je m'y met
juste une 'tite question du parle de Photoshop CS est ce que ce son les meme menu avec la version 7 ou faut il que je dl la version cs pour suivre ton tuto ?

Deuxieme chose mais je me repete car je l'ai deja dis dans le post avec les dernieres photos que tu as restaurées je suis d'accord avec Lapkill pour dire que le sepia est plus sympa que le n&b mais c'est uniquement une affaire de gout

Merci piotr

[Rabban]

c'est strictement la même chose.

d'ailleurs je pense qu'on peut même suivre ce tuto avec photoshop 5.... voire ceux d'avant, mais je ne les connais pas.

sauf en ce qui concerne l'outil soigner, que je ne connaissais pas, mais je suppose que ça doit juste être le tampon de duplication qui a été renommé?

[Sha]

Non, c'est une grande amélioration de l'outil tampon (qui existe toujours, mais à côté de l'outil sparadrap).

[Sir Concis]

J'aime bien le nom de l'outil soigner ou sparadrap, on peut aussi penser à hansaplast ou pansement pendant qu'on y est

[Rabban]

d'ailleurs, c'est quoi le vrai nom de l'outil en français?

je voulais faire une recherche google pour voir exactement la différence, et que ce soit avec soigner, sparadrap ou heal j'ai rien trouvé d'intéressant.

sinon, c'est quoi la difference exacte? un algo automatisé pour repérer les impuretés, ou un mode de fonctionnement différent?

[unhunter]

heal revient au mode tampon de photoshop non ?

En tout cas super tuto, bravo piotr

[Sha]

Perso j'ai vu "sparadrap" en français pour le heal tool. Mais faire la différence entre le heal tool et le patch tool ...

QUOTE

The Healing Brush works the same way as the Clone Stamp tool, but the healing brush tool also matches the texture, lighting, and shading of the sampled pixels to the source pixels. This means that the repaired pixels blend seamlessly into the rest of the image.

source : http://www.eyesondesign.net/pshop/healing/brush.htm

[Rabban]

ha ok, donc au lieu de faire un simple flou autour de la zone modifiée le melange se fait différemment au niveau luminance, chrominance et autresances.

faudra que j'essaie un jour.

[PoP]

Au choix :

• Comme disait Aretha Franklin : R-E-S-P-E-C-T.
  
• Comme dirait Ornella Mutti : Hum, pas mal.
  

[Peter Pan]

Oué, l'outil Heal est une évolution majeure dans les outils de Photoshop.

[IOEN]

ya aussi Cartman qui dit : ça m'troue l'cul !!


chapeau piotr, t'as le don de rendre interessant des trucs dont à priori j'ai aucune utilité

[piotr]

Lapkill / Arsenik : pour ce qui est de la coloration sépia, vous avez entièrement raison. Disons que j'ai pris le parti de me borner au strict noir et blanc pour des raisons de commodité.

Maintenant, sachez qu'il existe des méthodes très accessibles pour teinter une photographie selon ses préférences. Une Action dans Photoshop permet de coloriser en sépia de manière uniforme. Sachez aussi qu'il existe un mode particulier appellé Duotone/Tritone qui permet des colorations avec des effets tout à fait particuliers. En fait, les méthodes pour procéder sont si nombreuses qu'il faut presque faire un choix.

Mise en sépia

Un conseil avant toute manipulation : créez un nouveau calque qui est une copie de l'arrière plan. De cette manière, vous pourrez effacer simplement les deux calques si d'aventure il arrivait un problème, et ce sans avoir à rouvrir votre fichier.

Dans la palette Historique/Actions (History/Actions), développer le menu Actions par défaut (Default Actions) dans lequel se trouve une action Coloration Sépa (Sepia Toning (Layer). Vous pouvez ensuite ajuster la teinte globale de la coloration, voire pourquoi pas en choisir une autre qui est bleue, jaune, etc, dans la palette Calques (Layers) et en double-cliquant sur le calque nouvellement créé automatiquement par le script et intitulé Teinte/Saturation 1 (Hue/Saturation 1). Ajustez le curseur selon votre convenance.

Autre méthode : utiliser la fonction Filtre photographique, dans le menu Image, Ajustements (Image, Adjustments, Photofilter). Vous pouvez donc coloriser de la même manière l'image.

Conversion en mode Duotone

Le mode duotone vous permet une meilleure finesse de colorisation. Le principe est de mélanger une ou plusieurs encres d'une même variété de tons pour augmenter les nuances et donner une tonalité subtile à l'image. Les résultats produits sont la plupart du temps plus satisfaisants qu'une simple mise en sépia.

La façon de procéder est simple. Vous devez d'abord convertir votre image en niveaux de gris. En effet, il n'est possible de convertir une image en duotone que si celle-ci est en mode niveaux de gris. Maintenant que vous connaissez la procédure, ça ne devrait plus vous poser beaucoup de problèmes. Une fois ceci fait, rendez-vous dans le menu Image, Mode, Duotone.

Vous obtenez la boîte de dialogue suivante :



Et voici le résultat obtenu par rapport à l'image d'origine :



Vous constatez que l'encre noire est remplacée par une encre marron. Ce genre d'image peut être satisfaisante, mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Il est maintenant temps de passer àe une colorisation un peu plus élaborée en conservant l'encre noire à laquelle nous ajouterons une ou deux couleurs.

Repartez sur l'image en niveaux de gris, puis Image, Mode, Duotone. Dans le menu déroulant en haut à gauche, sélectionnez Duotone, et choisissez en plus du noir, une autre couleur plus clair, comme du jaune par exemple :



Et voici le résultat obtenu :



Le résultat des déjà un peu plus convaincant. Ensuite, on a l'embarras du choix pour les teintes que l'on désire donner à sa photo. On peut choisir des teintes chaudes comme des jaunes, des bistres, voire des tons orangés ou dorés. À l'inverse, on peut s'orienter vers des bleus, verts-bleutés, gris colorés si l'on souhaite des tonalités plus froides. Par exemple, vous pouvez appliquer les réglages suivants :





Sachez que vous pouvez mélanger jusqu'à quatre couleurs grâce à ce mode. C'est une méthode assez empirique, mais on obtient la plupart du temps de bons résultats avec une ou deux couleurs.





Ainsi vous remarquerez que vous avec un contrôle très poussé sur les nuances que vous souhaitez appliquer pour toutes vos photographies.

Dernière directive : convertissez enfin votre image en mode RVB (Image, Mode, Couleurs RVB) pour pouvoir être en mesure de sauvegarder sous un autre format que le PSD.

En espérant que cela vous aide !

[piotr]

Pour finaliser le tout : les deux méthodes ont été intégrées au sein de la rubrique Articles, dans la section dédiée à Photoshop.

Restauration de photos anciennes
Mise en sépia de photos noir et blanc

Voilà !

[Rabban]

[Severn]

Je suis pas sûre que tout ça me serve un jour mais j'admire le travail et la patience derrière tout ça

J'ai l'impression de reconnaître des airs de famille dans certains visages

[Arsenik_]

piotr > je t'aime

je vais m'y ateler des ce week-end, je vais aller torturer les grands-meres pour qu'elles me laissent leurs photos de jeunesse et HOPLA